一直以来，冰川总与让人缺氧的高海拔和严寒相伴，但新西兰南岛西海岸的弗朗兹·约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier)可没有这些特点——这里就仿佛是葱郁不息的亚热带。一场雨后，冰川脚下的同名小镇被湿润温暖的水汽笼罩，路旁苍天大树和丰富的植被营造出的环境让人感觉生机勃勃。这里是世界上罕见的雨林与冰川并存的地貌，世间最低纬度的冰川就位于此。正因为这个简单的理由，这个常住人口不超过400人的小镇每年吸引来自世界各地数十万客人前来朝圣。每个人都怀着一个单纯直接的心愿，搭乘直升机攀上冰川，融入数百万年前的自然奇观，感受这一生只一次的心灵洗礼。
冰川热身
置身南岛，我总有种不真实的梦境之美感。为了驱散幻觉，我在清晨时分早早起床走出房间，打算在去拜访冰川以前，先探索一下可爱的弗朗兹·约瑟夫小镇。
戴好头盔，跨上自行车，我又把地图看了几遍后出门。按地图所示，出门右转顺主路直行，穿过一串商店、两个小教堂、过一座桥后便能顺着为骑行和徒步者准备的小径进山，并一直抵达最为接近冰川的观景台，但好奇心驱使我向相反的方向走去，看看在这样一个偏僻的小镇，当地人过着怎样的生活。
在这个晴朗的早上，冰川就“挂”在身后，阳光照耀下，它闪烁着耀眼的光泽。此时，我背朝着冰川，沿着一个长长的下坡路飞快骑行。公路上没有车，耳边听到的只有粗粝的柏油路面与橡胶轮胎摩擦的声音和呼呼风声。太阳渐渐升起，耳畔开始传来了轰隆的直升机螺旋桨之音，看来有很多人和我有同样的想法，都争先在这晴好的天气里摩拳擦掌，等待着乘坐直升机与冰川来一场“亲密接触”。
由于全球变暖，这几年冰川消融减退得厉害，3年前还允许徒步靠近冰川的举措现在已被取消。想要看冰川，只能直升机飞入雪地降落。不过如果你的体力足够好，你可以选择冰川徒步来挑战自己的体能，大自然也会用别样的方式回馈你。
高空初探
新西兰的壮美之景，如同从电影的布景，没有比新西兰更适合搭乘直升机旅行的圣地;没有比冰川更摄人心魄的新西兰式目的地。要想深入冰川，直升机是唯一的方式，不计其数的游客前来搭乘直升机飞跃它，俯瞰它，拥抱它的纯净之蓝。
我和其他等候在此的5位乘客一起迅速钻进直升机，声音震耳的直升机转动着螺旋桨，让周遭风声呼啸，飞机就这样缓缓升空，旋转半圈调转方向后，朝着冰川飞去。
随着高度上升，景色转瞬便发生了变化。刚才身处其中看到的房子、教堂、街道、小径瞬间渺小至消失，广阔的雨林、削尖的山脉组合在一起，成为眼下的主角。直升机东行，离冰川越来越近，此时一丝细长的云正挂在半山腰，因为无风，它静止在空中，仿佛与雪山融为一体。初生的太阳此时已经可以照到山的大部分地方，暖黄色的阳光投射在皑皑白雪上。随着飞跃顶峰并逐渐下落，我已经可以看清眼下的生动细节：冰川的幽蓝、新雪的纹理、伟岸的山脉轮廓……
当飞机盘旋一周，在满是冰缝的蓝色冰川顶部上空悬停后，驾驶员便一个俯冲来到一片有雪地停机坪的空旷地带，平稳着陆。我和穿着臃肿羽绒服的同伴一起下机，开始了一场真正的冰川徒步。
蓝色萦绕
下机后的第一个动作，是蹲在地上并把头压低。这么走是为了抵御直升机飞走时的巨大冲击力。伴着震耳的轰鸣，瞬时七八级的大风吹起地上的冰雪，俨然造成了一场小小的雪暴。
刚刚在登山靴外套上看似怪异的冰爪，我们都有些腿脚僵硬，走路不自然。幸好向导一边慢慢带路一边不停解说，也逐渐缓解了这种不适。这位皮肤黝黑、胡子拉碴的专业向导是本地人，他体魄强健,号称登过不少雪山，并常年在这样寒冷的气温中穿短裤行走。他一会儿开路、一会儿断后。冰川的形成、增加或融化、如何避免雪崩、识别隐形冰缝……这些专业知识他只用简单的几句话，就解释得清楚明了。
上山的路在最后阶段愈加困难，坡度加陡，偶然遇到没有路的地方，还需要手脚并用地翻越、攀爬。但每完成一次这样的攀登，回头看到的风景便会变得更美丽一些。直到最后，路被一个冰瀑截断，这个天然冰雕被从山顶垂直而下的雪山融水冲刷得晶莹剔透，声音也格外悦耳，从某个角度去看，似乎有彩虹一直挂在那里。
在一处下坡处，向导将我们领到了一个仅能容纳一人、呈螺旋状向下的冰洞。他蹲下身子，手撑四周，轻盈地钻进去，靠着身体的扭动与双手的配合很容易地下到了下一层，并在那里做好保护准备。在仔细观察了前面几个人的动作后，我小心地钻进。滑溜溜的冰与身体裸露部分接触，感觉到凉丝丝的，非常有趣。
双脚落地，数百万年前的时光、冰雪奇缘中的画面，突然就真实地在我眼前展露，奇幻如梦境，我仔细打量，眼前是如立体抽象画般的魔幻蓝色，这般色彩怕是梵高和塞尚看到也会心生妒意。如果不是直升机，我大概永远无法置身于这样的幻境。我就这样任凭身体被剔透纯净的蓝色萦绕，如在梦中，不想醒来。
