曾经在逛纪念品商店的时候，我注意到了一件特殊的物品，那是个装饰着一双小巧草鞋的钥匙扣。草鞋显得十分破旧，这与我对于日本人力求精致完美的认知并不相符，于是便翻看起了商品标牌，从假名夹杂的汉字里，我依稀辨认出，这是“秀吉的草鞋”，而这位“秀吉”与大阪城似乎有点什么联系。
与大阪城天守阁擦肩而过
一早就听说有个大阪城天守阁，然而当我第一次来到大阪时，导游重点介绍的尽是些购物地，又因时间关系，我们终究没有进入天守阁游览，只是在大阪城公园的绿地上远眺了片刻。同行的长辈直呼遗憾，而那时我年岁尚小，对日本史并不熟悉，因此也不能领会一座在现代城市里显得并不高大的日式楼阁，对这个繁华都会到底有什么样的意义。
再次来到大阪，是10年之后，这时的我已成了日本战国史迷，自然也特别想去参观一下那座曾冠绝天下的天守阁。可惜的是，会议日程紧张，并没有太多个人时间，我只能驻足街巷，远远凝望。和同事们在小馆子里吃大阪烧的时候，我们用半生不熟的日语连比带写地和店主聊天。店主指着大阪烧，以关西人特有的豪爽语气说，这是丰臣秀吉当年喜欢吃的东西。我忍不住笑起来，质疑400年前可能根本就没有大阪烧的存在。谁知店主一本正经地辩驳说，不可能会错的，这城市的大部分传统都和秀吉有关。
虽然觉得店主多半只是在吹牛，我却很好奇秀吉在大阪人心中是怎样的形象，便多问了几句。店主说，秀吉是大阪人的偶像，还告诉我一定要去天守阁博物馆，秀吉与大阪的渊源在那里有详尽的介绍。我只有遗憾地笑了笑，说有时间一定去看。
天守阁中追溯过往
第三次来到大阪，我终于做了回自由行的背包客，对于错过两次的天守阁，也得以探个究竟。天守阁一共8层，主体是白色的墙面，唯有顶层是黑漆描金，沉稳大气，十分惹眼。我随着人流，乘电梯而上，先到达了展望台。从展望台上放眼望去，大阪城公园绿意盎然，染井吉野樱花开得正盛，再远处，高楼林立，车流穿梭，恰是繁华的现代都市。往下一层，便仿佛时空回溯了数百年。那时的大阪，不过是一处名为“石山本愿寺”的修行所，在日本的众多城池中并不出挑。真正赋予这片土地活力与生机的，当属丰臣秀吉。
天守阁博物馆里详尽地介绍了秀吉的生平。他出身贫民、矮小丑陋，又生逢乱世，似乎理所应当寂寂无名，成为历史长河中的一粒尘埃。然而，他却没有就此认命，而是凭借自己的才智和胆识，不断向命运发出挑战，非要翻起滔天巨浪。纵观他的一生，墨俣筑城、金崎殿后……每一次皆是为常人所不为，险中求胜。天道酬勤，这个男人终是靠着自身的努力，登上了宝座。
丰臣秀吉掌握了日本的政权后，看中了“石山本愿寺”的地理位置，在其旧址上修建起自己的居城，并正式称此地为“大坂”。而如今的汉字写法“大阪”则是明治维新后所改。城坚壕深的大阪城在当时号称永远不会被攻破，而粮仓里的储备，也足以让城中之人固守10年。正因秀吉在此地大兴土木，大阪得以飞速发展，取代京都成了日本的政治中心，又籍着水陆运输的便利，还得了个“天下厨房”的美名。
在天守阁的第三层，我见到了秀吉黄金茶室的复原模型。还未走近，便被一阵炫目的金光迷了眼，待定睛细看，这间茶室的天花板、墙壁、柱子，乃至里面摆设的茶器，皆是用黄金打造。光是一个模型，便已如此富丽堂皇，当年大阪城的气派可见一斑。
秀吉时代影响犹存
令我惊讶的是，如今的大阪城天守阁已不是当年秀吉所建，而是之后的复制品。事实上，那座号称永不沦陷的城池，仅仅于世间存续了30年，就在战火中被付之一炬。无双的城池，终究被历史的潮水无情吞没。然而还有一些东西，却已深深地烙印进了这片土地。
许多大阪人同我说起过他们对丰臣秀吉的崇拜之情。正因起于微寒，秀吉有着和同时代当权者们迥然不同的作风——他不拘一格行事，不问出身用人，乐于接受新鲜事物，积极地和远涉重洋而来的西方人交流，允许与他们进行贸易往来。因此，在秀吉当权的时代，以大阪为中心，商业繁荣、艺术兴盛，整个国家爆发出了惊人的活力与生机，甚至连平民和贵族之间看似牢不可破的樊篱也出现了裂痕。
而如今，大阪人依然为丰臣秀吉自豪着。走在大阪街头，不难感受到这座城与东京迥然相异的气质。大阪人处世乐天直爽，工作踏实勤勉，满溢着热情与活力，据说，多少是受了秀吉时代的影响。秀吉所筑的城楼早已片瓦无存，然而这个因他而兴的城市——大阪，依然在世间存续着，富足安稳，欣欣向荣。
