萨格勒布是个念旧的城市，从至今不愿意换掉的、需要专人手动关闭的煤气街灯，到街头的蓝色有轨电车，都能看出现代化并不是萨格勒布人对生活的追求，他们热爱宁静的生活，而这份宁静来源于他们对历史的珍视和执着。
当地导游告诉我们，蓝色是萨格勒布的代表色，所以他们的电车也是蓝色的。在萨格勒布，人们的生活离不开蓝色电车(Blue Tram)。这种电车的轨道长达11万英里，共有15条线路，其中夜间线路有4条，几乎覆盖了当地人从工作到生活的所有目的地。我第一次看见蓝色电车是在萨格勒布最繁华的的商业区耶拉其恰广场。那天阳光特别好，蓝天白云下，两辆蓝色电车安静地相遇在广场前的站点，周遭是繁华的商业区，淡红、淡黄色交错的哥特式建筑古朴而安静，一切都完美地揉在一起。
萨格勒布的第一辆电车出现在1910年，而第一辆蓝色电车则诞生于1923年。此后，蓝色的外衣就一直伴随着萨格勒布的电车直到19世纪中期。那时，并不是所有电车都能被涂成蓝色，运营公司背负着沉重的市场压力，如果把所有电车都变成蓝色，他们需要花大价钱。
萨格勒布的街道车很少，我们去的时候正值夏日，城市里只有百无聊赖的游客。我们在耶拉其恰广场爬上蓝色电车，意外地发现，车厢里竟然是此行见过的最拥挤的地方。车厢里除了几个小孩，没有人交谈，更奇怪的是，他们也不玩手机，拉着扶手的男男女女只是静静地看着电车外的世界。一位站在我前面的中年阿姨看着我用简单的英语问道：“韩国人?”我摇了摇头，笑着回答：“我们来自中国。”一旁的朋友听罢立刻夸张地问我：“难道我长得很像韩国人吗?可我并没有很白也并没有空气刘海啊!”大家都笑了。
后来，导游在车上告诉我们，克罗地亚近几年的韩国游客特别多，据说是因为韩国某个著名的真人秀节目来克罗地亚拍摄，随后就带火了这个目的地。克罗地亚在韩国火到什么程度呢?在耶拉其恰广场背面，有一家韩国餐厅，只服务韩国人;甚至有一位韩国商人在萨格勒布开了一家酒店，专为韩国游客提供住宿。
我们就这样坐着蓝色电车逛了一圈萨格勒布的市中心，沿途路过的许多景点，后来我们都得以一一探访。萨格勒布大教堂就在耶拉其恰广场背后的山坡上，另一旁则是拥有80多年历史的多拉茨农贸市场。市场边缘有一座以头顶篮子的卖菜农妇为形象的“库米查”雕像，“库米查”是“老祖母”的意思。导游告诉我们，以前，在市场卖菜的多为农家妇女，在交通不发达的年代，她们常常头顶沉重的菜篮子，长途跋涉来到城里。她们被当地人亲切地称为“老祖母”。“我们这里农业生产并不发达，也并不足以满足市场化的需求，所以至今我们还是保持着小农小户生产经营的模式。人们习惯在固定的摊位买固定的产品，例如你的奶奶可能从30年前就开始在这家摊铺买大白菜，然后30年后，你依然还会在同一家买。所以人们才称呼这些卖菜妇女为‘老祖母’，因为她们养育了几代人，非常伟大。”听罢故事，我们都纷纷跑到“库米查”雕像旁，挽着她的胳膊开心地合影。导游笑道：“你们看起来真像是被‘库米查’养大的孩子。”
结束行程时天色已晚，傍晚的天空变成了橘红色，萨格勒布大教堂的尖顶旁散布着零零星星的小云朵，蓝色电车一路拾掇起散落各处的游人，渐渐消失在街道拐角处。萨格勒布对老习惯的执着让我感动，从蓝车到多拉茨市场，从剧院到博物馆，它对历史文化的看重与坚持也成就了这里独特的宁静味道。
