气势磅礴的铁架桥横跨在水流有些污浊的河面上，正午的阳光当头泼洒下来，熙熙攘攘的游人只有在这时才收起嘻哈的笑脸，紧紧地贴挤在桥面每隔10米设置的站立区，屏气凝神、翘首以盼姗姗来迟的火车。“哔……”一声尖利的火车鸣迪声响彻桂河两岸，列车缓慢沉稳地从铁桥一侧露出头来，“哐当哐当”地从人们身前经过，像一个庞大威严的怪兽缓缓扫视周遭大气不敢出的顽童。当火车尾部最后一节车厢也隐没在铁桥另一侧之外，游人突然又恢复了活力，一瞬间大铁桥上又充满了呼朋引伴、尖叫自拍的层层声浪。
人群中突然有人吹起“布基上校进行曲”的口哨，另一端马上有人回过头来，没有过多的交流，只是眼神间迅速传递的一个相互知会的笑意就已足够。让“布基上校进行曲”红遍全球的是1957年发行的奥斯卡获奖影片《桂河大桥》，取景地正是这座黑漆大铁桥和它下面浊黄的桂河。
这里是泰国北碧府，一座西部小城，因其境内连绵的山峦和遍布的密林被誉为泰国最美之府。可是这个美丽的边境之府在半个多世纪前的战乱中，因大批盟军战俘和数十万东南亚劳工被日军强迫修建通往缅甸的“死亡铁路”而臭名昭著。电影中的故事纯属虚构，现实中的桂河大桥也比电影中的更加雄伟壮丽，近年来，随着电影《桂河大桥》的风靡，北碧府的桂河大桥成为了游客青睐云集之处。
如果说《桂河大桥》成功打造了一个现代化的象征性景点，那么2013年由科林·费尔斯和妮可·基德曼主演的好莱坞影片《铁路劳工》则以更加残酷的故事情节和更加还原历史的细节让这趟旅途多了一分沉重。
泰国有很多知名的火车景点，如华欣美轮美奂的火车站、令人提心吊胆的美功铁路市场，而北碧府的火车和铁路则有一种不同的风情，一种让人在野外风光中穿越回历史的特殊情怀。我从桂河大桥火车站买了一张前往爱侣湾瀑布的车票，横穿大桥，也穿越了时空。
火车在晚点近2小时后抵达爱侣湾瀑布，从这里坐汽车，就可以前往地狱之火通道博物馆。因为那段悲惨的历史，北碧府最不缺的就是博物馆，但我却格外期待这家距离市区近100公里、也没有大众交通工具可直达的博物馆，因为这里是当年修建“死亡铁路”的原址之一。
简单的平房里展示的是同样简单而直白的历史，不需要花费太多时间就可以安静地把这个小型博物馆走完。你可以戴上解说器，从博物馆前门绕到后山，走下水泥石阶，站在虫鸟鸣叫环绕的山间。脚下是因为树荫浓密而得不到充足阳光的略微有些潮湿的土地，耳边传来解说器里娓娓而来的解说音，配有模拟现场的环境音效以及历经过那场磨难而得以生还的幸存者证词。两边是高大纵深的崖面，眼前地面上可以分辨出已经与泥土混为一色的弃置已久的木制轨道。这里就是当时战俘和当地劳工们倾洒汗血、开凿山岭修建的一段铁路，仿佛是为了契合这一刻的心境，阳光一下子暗下来，耳边的战俘幸存者苍老沙哑的声音似乎瞬间把人带入七十多年前的时空，脚下踩着的湿润土地也变得鲜活生动起来。
人们不由得摘下耳机，静立在崖壁前，用手掌轻轻触碰湿凉滑润的岩石，抬头望望高耸入云的老树。一块磨得看不清字的石碑立在路边，一张冲洗得看不出眉眼的老相片和一支已经掉光颜色的假花被小石块压在石碑前。我走上前去，怔怔地看着这一幕，想做些什么，想说些什么，最终还是什么也没做，什么也没说。
再往前，就从“死亡铁路”原址走进了通往山间的丛林小径，穿过一片茂密得抬头不见天日的树林，刺眼的阳光一下子倾泻下来。放眼望去，影影绰绰的山峦在阳光的反射下显得模糊，几只小鸟拍打着翅膀从头顶飞过。眼前，是密不见光的树林，和林子里足以勾起逾半世纪之久远的怆然思绪与心灵拷问。
