小城居民
冰天雪地
白色的冰原，起伏的雪山，另一个世界。今年春天，笔者踏访了世界上最北的城市，位于北纬78度13分的挪威属地斯瓦尔巴德群岛首府朗伊尔城。这里的人们享受着冰天雪地中的幸福，漫长的极夜、刺骨的寒风都不是他们离开的理由。
泰国人第二多
朗伊尔城就是一个小联合国，居民来自42个国家。去镇上仅有的一个超市买肉，切肉的新手来自南美的乌拉圭，去玩狗拉雪橇，驯狗员是法国人，矿工餐馆侍者来自斯里兰卡，北极大学的前台来自美国。酒店门口雪地里穿着泳裤半裸奔过去的是澳大利亚人。当然最多的还是挪威人，不过人口排名第二的却出人意料的是泰国人。炎热的泰国和寒冷的朗伊尔城的反差太大了，这里为什么有这么多的泰国人呢?当地人的答案很简单：爱情。当年有个挪威矿业官员去泰国度假，坠入爱河，于是年轻的泰国女孩Sompong Haug和他一起来到朗伊尔城。当时这里是男人的世界，挪威女人都不愿意来，但Sompong Haug却义无反顾地来了，因为爱。后来她发现这地方其实挺不错，游客众多，服务业发达，工作好找，工资高而税低。于是她就动员自己的亲朋好友们来。如今泰国女人已经垄断了这里的家政清洁服务行业。毕竟这里不需要签证和工作许可，而且酒店清洁工每个月也有3000多美元的收入。
小镇不大，孩子不少，从每家门前放着的给孩子用的雪橇就可以看出来。镇上有幼儿园和小学，但若要孩子获得更好的教育还是要去挪威大陆。于是，每年都有一批人带着学龄儿童离开这里，同时，又有很多来访的年轻人因为喜欢这个地方或者喜欢某个人而留了下来。生活，继续前行。
据说居民平均在小镇生活的时间是5年，不过也有例外。镇上最老的一栋房子里住着在这里生活时间最长的老人———极地气象泰斗叶辛教授。他在此待了20多年。
极夜让人们更亲近
每年10月中旬到2月，这里是极夜。刺骨的寒风和长达4个月的黑夜让游客没了踪迹，此时小镇才真正属于居民自己。没有游客，生活节奏完全慢下来，大家可以有很多的时间聚会，聊天。
黑夜的尽头总会有光明，2月底3月初，小镇有一个持续一周的节日欢迎太阳回来。从这时开始，春天来了，小镇的活动也开始多起来。4月正是探险北极点最佳时间，极昼已经开始而冰面尚未完全解冻。就算不去北极点，在夏天的斯瓦尔巴德群岛上你也可以去探索冰川，开雪地摩托，徒步冰原等等。如果你问本地人，无论是卖肉的乌拉圭人，还是酒店的泰国厨子，都会向你推荐狗拉雪橇，在他们心目中，这才是真正与自然亲近的方式，只有这样才能真正体会斯瓦尔巴德群岛。坐着雪橇出城去，在一片白茫茫的大地上，几条痕迹起起伏伏慢慢伸向远方，远处的雪山在低温下泛着蓝光。
遭遇北极熊
游客们彼此间最常问的问题就是：你遇到熊了吗?斯瓦尔巴德群岛是全世界最容易遭遇北极熊的地方，北极熊就是这里的“原住民”和“主人”。岛上大概活跃着2000到3000只北极熊。人们出镇一定要带枪。
旅游局会在餐馆、机场、酒店等地方发放防熊须知。每天晚上，酒店前台都会贴出一个告示，告知大家今天谁在哪里看到北极熊了，请大家注意。全世界很多地方都有“熊出没，请注意”的牌子，但挂着“北极熊出没，请注意”的，可能独此一家。
乘坐雪地摩托去冻在冰河上的帆船酒店，在附近的冰面上第一次看到了熊迹。
向导指着地面让我们看那些巨大的脚印。我那双臃肿的近乎44号的雪地靴放进去，大概也就占了1/4多。再往前，在大概300米远处，一只估计有600多公斤重的大熊正趴在雪地上。大家都轻手轻脚不敢有大的动作，生怕惊动了它，枪口正对着它，摩托背对着它，随时准备狂奔而去。双方僵持了一小会儿，这个大家伙显然发现了我们，站起身往我们这边看了看，又闻了闻，估计是不喜欢中餐，不屑地摇晃着屁股款款走开了。
朗伊尔城可以称得上是世界上最北的城市，再往北就只有属于科学家和探险者的科考站了。1920年挪威等国签署《斯瓦尔巴德条约》，规定挪威对群岛“具有充分和完全的主权”，但各缔约国的公民可以自由进入，在遵守挪威法律的范围内从事正当的生产、商业以及科学考察等活动。
1925年7月1日中国也成为《斯瓦尔巴德条约》的协约国。也就是说，中国公民来群岛首府朗伊尔城，可以免签证，并可以无限期停留并工作。
