去过西藏的游客回来后总要称赞藏胞，夸他们对藏传佛教笃信虔诚。很多文艺小青年干脆跟着藏胞去冈仁波齐转山。对于后者的行为总有点啼笑皆非的感觉：你敬的神祗不属于本民族，难道我们汉族文化传统中就没有可敬的圣贤吗？当然，我指的不是玉皇大帝王母娘娘观音菩萨，也不是有争议的关羽诸葛亮曹操，而是民族公认的经得起历史检验的圣贤。比如孔子老子庄子屈原，比如司马迁李时珍，比如天津的李叔同，厦门的陈嘉庚，安徽的胡适，浙江的鲁迅，秋瑾，湖南的谭嗣同等，当然，也包括山东的文学大师蒲松龄。
写出不朽名著《聊斋志异》的蒲松龄，其故里是山东淄博市淄川区的蒲家庄。
蒲家庄，位于淄博市淄川区的东南，要到达那里应先从淄博火车站附近坐1路车到淄川，而后换车。我抵达时天色已暗，在村外公路旁找了个旅馆住了一晚，第二天一大早起床，向村里走去。
从村口到蒲松龄故居，要穿过一条小街，小街长约一百多米，是石板路，街上很幽静，藤蔓攀附在墙上。路虽不长，却好似一条时光隧道，把人带回到三百年前。一步步走进去，心情是憧憬，是期待，是兴奋，更是朝圣般的崇敬。
故居外面有三颗老槐树，高大的树冠，茂盛的枝叶，遮盖了门前的街道。故居是一处不大的院落，外面是白墙黑瓦，对比分明。大门屋顶上生长着覆盖着簇簇青草与藤蔓。门两侧是国家级和省级的牌匾，上书“蒲松龄故居”。
站在门前，心中默默念叨着“尊敬的蒲松龄先生，您好！我来看你来了”，我知道，这番话晚说了三百多年！
门票是四十元，要到八点半才开门，于是就先向东南遛遛，看到了近年来建起的“聊斋园”，门票是八十元，也看到了据说是蒲松龄第十二代孙的后人及其字画。
聊斋园是一个商业性游乐园，里面直观地展现了与《聊斋志异》相关的内容。游客们来到蒲家庄后，大多奔这里游玩，却鲜有人去蒲老先生的故居去参观。到旅游景区寻欢作乐寻刺激似乎成了当今天朝游客的特点，文学大师的生平与事迹却被人们忽视，遑论幽思与怀念了，或许，这就是时风之俗吧。
更可气的是，这个游乐园竟然把蒲松龄的墓地也给圈在了里边，想要拜谒就只能买门票。想一想蒲松龄先生这些年来遭受的“待遇”：文革时墓地被“造反派”掘开，而今又把他的墓地圈起来捞金，这行为是多麽荒谬！令人不齿。
八点半后我第一个购票走进期待已久的蒲松龄故居。
院内依然是白墙黑瓦，爬满青藤的院墙，长着青草的房顶，荷花池，月亮门，简易的卧室兼书房，简朴而清雅，哦，这就是一代文豪曾经生活写作的地方啊！
虽说是故居，但大部分房间是陈列室，用来展出纪念性的资料。第一个展室是蒲松龄的生平与家谱陈列室，第二个摆放着以聊斋故事为背景天津泥塑大师“泥人张”的泥塑作品。第三个陈列的是海内外有关《聊斋志异》的出版物，第四个陈列室最大，是有关的字画。第五个展室是名人们政府领导人到这里参观的照片和手迹。第六个是音像室。
参观着这些展室，心中一个印象越来越清晰，越来越强烈：蒲松龄生前寂寞贫困，死后却声名远扬。
屡试不第的遭遇，在落后的封建文化背景中令人难堪，甚至令人悲愤，尤其是对于才华横溢的蒲松龄，换做平常读书人，或许会郁郁终生，或者沉沦，但是，松齢先生却在写作中找到了寄托，他借鬼狐的故事传说升华了自己的精神世界，升华了自己的人生，这，就是大师的境界！
一幅关于蒲松龄收集民间故事的水墨画吸引了我，画中几位乡民和蒲松龄围坐在石桌旁，一位乡民眉飞色舞讲故事，蒲松龄和其他乡民听得津津有味，其乐融融。文学艺术创作的灵感与源泉来自于民众，这话一点也不假。
《聊斋志异》中的故事都是精品，其中尤以《狼》《画皮》《婴宁》《席方平》《促织》等给自在我印象深刻。早些年看过香港老电影《画皮》，其深刻哲理和鬼魅的形象令人津津乐道，这一次，很幸运看到了包括香港新加坡各种版本的出版物。现陈列在此，与多多朋友们分享，欢迎大家和自在一起“见鬼”。
最后要评一评馆中收藏的蒲松龄的画像：
画面中的老先生目光深邃，奋笔疾书，针砭时弊，一副正气凛然的样子，有点像传说中的阴曹地府判官，但是我却有点不喜欢，松齢先生的正气在于作品而不在脸上，我想象的是先生在枯灯下埋头专心写作，人似乎也应该和善一点或者忧郁一点。相比之下，我倒很欣赏网上的这幅蒲老先生的画像，给大家推荐一下。
恋恋不舍地离开了蒲家庄，回顾这次大师故里拜谒之旅，感受颇深，我以为，一位真正的旅行者，仅仅钟爱大自然山山水水是不够的，也应该有深厚的人文情怀。
